frs_vetlana (frs_vetlana) wrote,
frs_vetlana
frs_vetlana

Исландия. День восьмой.

После вчерашних Западных фьордов, суровых, но все равно завораживающих, сегодня мы предполагаем проехать по  гораздо более "мягкому" полуострову Снайфедльснес.

От отеля до отеля "всего" 400 км. Забегая вперед скажу, что и погода, и дорога в это раз сделали наше путешествие приятным и вальяжным - мы не раз останавливались в непредусмотренных маршрутом местах и проскакивали запланированные без тени сожаления.
Выехав, естественно с небольшими проблемами, из Vogur Country Lodge, мы обогнули сапожок Hvammsfjorðurа и опять поехали на запад.
Но притормозим на минутку на мыске сапожка. Чтобы не складывалось впечатление, что Исландия - это исключительно красоты природы, вспомним и о людях острова. О живущих здесь будет следующий пост, а сейчас о тех, кто когда-то приплыл сюда.
На скале над фьордом стоит каменный крест.

Под ним табличка с выдержками из саги Laxdæla - саги о людях из Лососевой долины.

В центре группы женщина в красном - Auðar djúpúðgu или по-русски Ауд Мудрая. Она приплыла в Исландию из Норвегии, имея под своим началом 20 человек команды, не считая захваченных викингами рабов из числа знатных людей  с Британских островов. Поселилась Ауд где-то в этих местах, о чем и имеется надпись на кресте "Auðar djúpúðgu bjó í Hvammi. Hon hafði bænahald í Krosshólum. Þar lét hon reisa krossa, því at hon var skírð ok vel trúuð" - "Ауд Мудрая поселилась в Лощине. Она ходила на молитву на Крестовые Холмы. Там она велела поставить кресты, потому что она была крещеная и набожная". А это уже из саги о Эйрике Рыжем (Eiríks saga rauðа). Крестовые холмы - видимо и есть это место.
По пути на запад проехали гору Клаккур. 380 метров высотой, по описаниям несложная для восхождения. Хотели подняться на верх, но пропустили поворот к ней. Так и поехали дальше.
Чуть  дальше по дороге повстречался домик под израильским флагом. Удивились, остановились, сфотографировали, но идти к хозяевам расспрашивать подробности появления Маген Давида на дальнем западе постеснялись.

Перед еще одним пунктом в нашем плане осмотра достопримечательностей заехали в городок Grundarfjörður. Просто в магазин.

Удивил указатель. Название улицы на исландском и дублировано по-французски. А сразу за городом гора Kirkjufell - гора-Церковь.

Сейчас подъедем поближе.

Традиционно, как и рядом с любой достопримечательностью Исландии, плакаты, рассказывающие о ней.
Строение горы.

Нижняя часть сформировалась из осадочных пород еще до ледникового периода. Верхняя сформировалась примерно миллион лет назад из лавовых слоев и прослоек осадочных пород. Информационные щиты говорят, что с юго-западной стороны на гору  можно взойти, но мы, к сожалению, не нашли там тропинки наверх.
В окрестностях горы живет масса птиц.

Гаги, бакланы, хохлатые бакланы, обыкновенные чистики, тупики, кулики-сороки, ржанки, камнешарки, исландские песочники, черные казарки, бургомистры, моевки, глупыши, полярные крачки и орланы-белохвосты.

Дальше путь лежал через Оулафсвик. Перед городом на берегу установлен рыболовецкий парусник Tindur SH-179.

Это его последнее название. А так с момента постройки в Акурейри в 1962 году как он только не назывался и кто им только не владел. В конце концов корабль был подарен Лионскому клубу Оулафсвика в 1996 году и на следующий год установлен на это место.
Мы совершенно не собирались задерживаться в городке Оулафсвик. Но уже проехав его насквозь, кто-то предложил: "А давайте повернем в город. Может какой-то ресторан аутентичный найдем." Есть, прямо скажем, уже хотелось. Ресторана не нашли. Вернее был один какой-то, но до безобразия пафосный. Ну да ладно.
Припарковались около местной церкви 1967 года постройки. Фееричная архитектура.

Вход в церковь. Окошки всей церкви работы художницы Гердур Хельгадоттир.

Двери были закрыты, но внутри явно кто-то был. Подергав за ручку и не дождавшись ответа, мы пошли погулять по городу.

Даже речка есть.

Самый старый дом в городе.

Крыша-то новая. А стены возведены в 1844 году. Внутри сувенирный магазинчик с вязанными вещами и огромными ценами.
Дом поновее.

Интересно, из двери маленькой терраски прямо на камни прыгают?
Местный отель.

Памятник Отто Арнасону - поэту и культуроведу.

Стадион местного футбольного клуба "Викингур" вместимостью 800 зрителей. Население всего городка на 2011 год -1010 человек.

Сейчас из зрителей только мы. Наблюдаем за местной детско-юношеской командой.

Пока гуляли по Оулафсвику, церковь открыла свои двери для прихожан и туристов.

Алтарная часть и необычные витражи, если их так можно назвать.

Орган.

Синтезатор перед алтарем.

Делать по выходныв в таком маленьком городке особо нечего, поэтому церковь не столько религиозное, сколько культурно-развлекательное место. При входе выставка детских рисунков. Нам надо было ехать дальше, а прихожане собирались на концерт детского хора.
Кушать хотелось все больше и больше, и мы решили довериться планшетному навигатору и заехать в Hellissandur, где на карте было отмечено кафе. Так оно и оказалось.

Интересная клумба перед кафе. Растения укрыты с наветренной стороны стеклами от морского ветра.

В кафе Sif мы устроили обед из супа, блинов с красной рыбой, ветчиной и еще чем-то сладким. Детей, еще совсем недавно дружно требовавших и евших мясо, пришлось рассадить за разные столики - смотря друг на друга они впали в другую крайность "суп не хочу, хочу блины как она", "блины не хочу, дайте сока".
После обеда перебросились парой слов с хозяйкой. Многих почему-то интересует, как относятся за границей, и в частности в Исландии, к русским. Некоторые даже считают, что нам там грозит опасность. Так вот после традиционных "-Как вам обед? -Потрясающе вкусно!", хозяйка спросила откуда мы.
- Из России.
- Ну и как вам в Исландии?
- Здорово. Надо будет приехать еще раз.
- Приезжайте обязательно. Здесь не так много русских бывает. Наверное долго добираться?
- Часа 3 самолетом.
- Из Москвы?
- Нет. Из Москвы самолеты не летают. Мы доехали сначала до Хельсинки, а оттуда уже прилетели сюда. Если лететь из Москвы с пересадкой в Хельсинки, то часов 7 получится.
- Далеко...
- Далеко...
Разговор на пару минут, а приятно. Вранье, что никто за границей не знает про Россию, и как называется ее столица. И относятся к нам, по большей части, как ко всем туристам. А может даже чуть лучше, потому что несмотря на сложность перелета мы все-таки прилетели посмотреть их страну.
Но наш вояж Москва-Хельсинки-Рейкьявик-Хедлиссандюр ничто по сравнению с тем, какой путь пришлось проделать человеку, памятник которому установлен недалеко от кафе при  въезде в город.
Памятник  Колумбу.

Да, да тому самому Христофору Колумбу, который в 1477 году прибыл сюда, чтобы обменяться с исландскими викингами опытом и своими задумками по поводу плавания к землям, лежащих западнее Исландии. Видимо, что-то ему не понравилось, и он выбрал свой собственный путь в Америку. Получается, что и мы тоже, хоть и немножко, но прошли по следам великого путешественника.
А наш путь продолжается до мыса Эндвердарнес.

На мысе расположено два маяка. Чтобы добраться до них надо около аэропорта свернуть с 574-й на 579-ю дорогу. С одной стороны дороги лавовые поля, поросшие лишайниками и низенькой травой,

С другой - отвесный скалы и Атлантический океан.

А вот и первый маяк.

Подъезжая поближе, пропуская встречную машину, встали на "обочину". И выезжая с нее, я наехала днищем на какой-то камень. Скрежет был изрядный. Посмотрели под машину - вроде ничего не льется, не капает. Значит все трубопроводы целы. Ну так поехали дальше.
Маяк Эндвердарнес (Öndverðarnes lighthouse)

Построен в 1973 году, в настоящее время действующий, мигает белой вспышкой каждые 4 секунды.
Рядом с дверью маяка табличка.

У меня с исландским тяжело, кроме как без запинки выговорить"Эйяфлайдляйокюдль", я ничего не знаю. Гугл-переводчик тоже в этот раз не помог. Может кто-то из читающих переведет это стихотворение?
Но не только маяк представляет здесь интерес. Метрах в 300 от него находится единственный источник воды на мысе - колодец Falki (по-нашему кречет). Никто не знает кто вырыл этот колодец и кто установил камни над ним, но пользуются им с незапамятных времен.

Говорят, что колодец имеет три источника: первый с чистой водой, второй со святой водой и третий с элем. Смешивается ли содержимое всех трех источников или они были как-то разделены, но сейчас залиты водой сверху - неизвестно. Еще легенда гласит, что набирать воду из колодца после захода солнца крайне нежелательно.
Сейчас Falki - охраняемый археологический объект, так что в колодец не плевать!

Рядом на скалах колонии птиц.





И еще какие-то развалины. Более-менее современные.

И постарше.

Камни совсем заросли травой.

А теперь ко второму маяку.

Маяк Свортулофт (Svörtuloft lighthouse).

В 1914 году на этом месте был установлена 10 метровая металлическая башня с газовой лампой наверху. А в 1931 был построен нынешний маяк. На 12 метровой высоте установлен фонарь, дающий две белые вспышки каждые 10 секунд.

И тоже табличка у двери. Стихотворение исландского поэта Давида Стефанссона.

Скалы здесь, как и маяк, высокие, к птицам не подобраться.

Но хоть в этот день нам удалось побродить по краю скал и при этом не бояться, что нас сдует ветром.
Здесь нам повезло и мы увидели тупиков. Не так много, как хотелось, но все же.



Других птиц гораздо больше.

И здесь, как на Рейнисфьяра, есть и скала с окошком.

Кроме птиц в объектив попал датский океанский сторожевой корабль F358 "Triton"

Датчане поплыли своей дорогой, а мы взяли курс на Дьюпалоссандур.


Дьюпалоссандур - удобная бухта на берегу.

Рядом с ней когда-то располагалось большое поселение рыбаков. Сейчас от него осталось всего несколько камней.

Поднимая камни весом 23, 54, 100 и 154 кг местные рыбаки мерялись между собой силой.

(Я не думаю, что это именно те самые камни или хотя бы именно того веса. Но способность сделать из ничего туристическую забаву восхищяет).
Рядом необычная скала с окошком. Окошки в скалах, уходящих в море, мы видели. А вот чтоб так, далеко от воды, ни разу.

В окошко можно поглядеть на снега ледника Снайфедльсйёкюдль, описанного Жюль Верном в "Путешествии к центру Земли"

Но по-моему без рамочки ледник выглядит более живописно.

Внизу за окном озерцо с пресной водой.

Отсюда можно пройти пешком вдоль берега до другой бывшей рыбацкой деревни Дритвик, но мы решили продолжить свой путь к Маларрифу.
Опять через плюшевые камни выбираемся на 574 дорогу и едем на юг.



В Маларрифе все тоже самое что и на Эндвердарнесе.
Маяк.

Построен в 1917 году. Ныне существующее здание маяка возведено в 1946 году. Высота 24 метра, 4 белых, красных или зеленых вспышки каждые 30 секунд.

Табличка со стихотворением все того же Давида Стефанссона.

"Зажгите ваши маяки". В моем вольном изложении: "Зажгите ваши маяки для тех, кто стоит в глухую ночь у руля и ищет свою гавань". Впрочем "Brennið þið vitar" прекрасно ищется на ютубе.
По берегу гуляют местные подростки.

Помочили там ножки и мы.
Недалеко от маяка птичьи базары.

В отличии от сурового Латрабьярга, здесь все тихо и спокойно. Сюда приезжают на велосипедах,

и сидят над водами Атлантики, глядя через залив Факсафлоуи на едва видный вдали полуостров Рейкянес.

На этом я закончу рассказ о восьмом дне нашего путешествия вокруг Исландии.
А как же точка F? А это место заслуживает отдельного рассказа.
Tags: Исландия-2014, Путешествия
Subscribe
Buy for 25 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments