Дневник для всевозможностей

Израиль. Стены Иерусалима. Часть 1.
Израиль. Стены Иерусалима. Часть 2.

Пойдем неспешно от Дамасских ворот к востоку. Слева от ворот минарет мечети шейха Лулу (Sheikh Lulu), названной в память Бадр ад-Дина Лулу (Bader al-Din Lulu).

Отсюда начинается мусульманский квартал Старого города. Здесь также как и в христианском на крышах домов отдыхают и сушат белье.

У входа в дом выращивают цветы.

Так же как в христианском квартале попадаются мечети, так и в мусульманском много действующих христианских учреждений.
( Collapse )

Израиль. Стены Иерусалима. Часть 1.
По стене входим в "Terra Sancta".

Что интересно, здесь, хоть и на небольшом участке, есть барьер на верху стены.
Но только на верху. На нижнем ярусе не то что барьера нет, место для прохода совсем узкое. Или к нише с бойницей приставляли с земли лестницу и стрелок все время находился в стене?

Здесь же видно, что верхние ряды камней разительно отличаются от кладки всей стены. Может быть недавно (по историческим меркам) верх стены разрушился и при его реконструкции сделали тот самый барьерчик?
( Collapse )

О стенах Иерусалима говорить можно долго. Очень долго. Даже если не касаться старых стен города, ну скажем недавно раскопанной широкой стены, а остановиться только на ныне стоящих. От фундамента до зубцов там так много всего интересного можно найти! Но я ограничюсь только тем, что можно увидеть со стены. Да и то не со всей, а с ее северной части и половинок восточной и западной частей. И все равно рассказ придется разбить на несколько больших частей.
Итак, в один из наших приездов в Израиль мы решили подняться и прогуляться по стене Иерусалима. К тому времени мы достаточно находились по Старому городу и вполне могли в нем ориентироваться. А значит уже было бы интересно посмотреть на город сверху и узнать знакомые места. Обойти весь Старый город по стене вокруг нельзя. На западе стена разрывается проломом между Яффскими воротами и Башней Давида. На востоке - Храмовой горой. Мы выбрали "северный" маршрут от Яффских до Львиных ворот.  После непродолжительных поисков нашли кассу, купили билеты и поднялись на Яффские ворота.
Вид с Яффских ворот на улицу Омара Бен эль-Хатаба, идущую вглубь Старого города.

( Collapse )

Погуляв по "французскому" Сайгону-Хошимину мы направились ко Дворцу Воссоединения, что в 10 минутах ходьбы от Почтамта. Он там, за деревьями.

Мне подобные перекрестки в городе чрезвычайно понравились. Здесь есть светофоры, перекрывающие перпендикулярные потоки транспорта, поэтому улицу можно перейти без проблем. Обычно же улицу приходится пересекать лавируя между едущими плотным потоком мотоциклами, крутя при этом головой на 360 градусов.
Ну вот мы и подошли ко Дворцу.

Осталось купить билеты и вперед за забор.( Collapse )

Наш вьетнамский гид после фабрики Tay Son и Музея жертв войны предлагал на следующий день свозить нас куда-нибудь еще. Например, покататься на лодке по Меконгу или поползать по тоннелям вьетнамских партизан. Но мы отказались. Хотя предложение было, конечно, заманчивым. Во-первых, цена была достаточно низкая, во-вторых, сам гид нам понравился (особенно Ане:). Не знаю, до какой степени глубоки были его знания вьетнамской истории и культуры, но на все наши вопросы он подробно отвечал на хорошем русском языке (пять лет учебы в МИСИ даром не прошли:) В общем, если кому-то нужен человек в Хошимине - делюсь. И оставшиеся у нас полтора дня мы сами гуляли по Хошимину.
Сначала по улице Dong Khoi мы отправились в центр. Дошли до здания Оперного театра. Театр был построен в 1897 году французским архитекторами, когда Вьетнам еще был французской колонией. В этом здании располагался то оперный театр, то парламент Южного Вьетнама, сейчас там снова театр. Когда мы первый раз проходили мимо него, он выглядел так.

Когда мы возвращались с прогулки мимо него в отель, здание преобразилось. Наверное, там проводили какое-то официальное мероприятие.

А когда пошли гулять вечером, оперный театр принял свой прежний вид.

( Collapse )

Продолжаем гулять по музею.
6. Церковная конюшня из Остроботнии (Ostrobotnia), XIX век.

В Остроботнии в некоторых (в основном шведских) приходах имелось несколько конюшен, расположенных недалеко от церкви.
На первом этаже были устроены стойла.

А на втором была жилая комната. Поскольку расстояния между деревнями и усадьбами были большим, приехавшие издалека могли заночевать здесь.


( Collapse )

Задержавшись на недельку в Хельсинки после нашего исландского вояжа, мы не только танки смотрели, но и по более мирным музеям погуляли. Именно погуляли, потому что в этот раз нам удалось посетить музей финской архитектуры на острове Сеурасаари. После киевского Пирогово, мы стараемся не обходить подобные места стороной. Но в предыдущий приезд в Хельсинки в 2012 году мы были под Рождество, а зимой музей на Сеурасаари закрыт. Пришлось ограничится Скансеном в Стокгольме. И вот теперь мы выполнили программу 2-х летней давности.
Итак, музей под открытым небом в Сеурасаари.
Вход в музей свободный. (Ну а как может быть иначе, когда домики, усадьбы, мельницы и другие постройки раскиданы почти по всему острову). А за 8 евро можно не только смотреть на строения снаружи, но  и заходить внутрь. Обладателям золотой карты Helsinki card за такую возможность платить не надо. Мы получили наклеечки, разрешающие входить в дома и пошли по лесной дороге.


( Collapse )

Пока разбираются фотки из путешествия на Северо-Запад в этом году, буду выкладывать остатки из прошлогоднего вояжа на Юго-Восток.

В Ньячанге мы заходили в местный Кафедральный собор.

Собор был построен по инициативе архиепископа Луи Валле в 1928-1934 года на вершине холме.
Сам Луи Валле был похоронен у подножия холма в 1845 году.

Рассказывать о соборе особенно нечего, просто посмотрим.
( Collapse )

В 2 км по прямой, а по 99 и 989 дорогам гораздо дальше, от парка Баниас стоит крепость Нимрод.

Крепость по меркам Израиля "молодая", 13 века. Сразу скажу, что Нимрод не произвел на меня такого впечатления как Бельвуар (который, кстати, к моменту начала постройки Нимрода был 8 лет как разрушен). Поэтому и рассказ будет менее подробный.
Крепость названа в честь библейского героя, воина и царя Нимрода. Иосиф же Флавий говорит о нем, как об идейном вдохновителе строительства Вавилонской башни. Несмотря на то, что Нимрод правил в Вавилоне, легенды приписывают ему и замок, стявший на месте, где потом была построена крепость.
Чтобы легче было ориентироваться в пространстве и времени - план крепости из буклетика, подобный которому на разных языках можно получить у входа в любой национальный парк.

Постройка крепости началась в 1228 года султаном Баниаса (и такие были) аль-Азиз Усманом из династии айюбидов с целью защиты дороги из Тира в Дамаск. На вершине холма была построена крепость, которая стала впоследствии цитаделью (10). Но если с восточной стороны склон резко уходит вниз с 815 до 760 м, то в западном направлении склон достаточно пологий. И в 1230 году были построены стены и башни, определившие современный вид крепости.
В 1260 году замок переходит к мамлюкам, и Билик, ближайший помощник султана Бейбраса, укрепляет айюбидские башни. Но крестовые походы в скором времени прекращаются и крепость теряет свое назначение. Сначала она использовалась как тюрьма, а потом была и вовсе оставлена. В 1759 году землетрясение сильно повредило Нимрод и с тех пор он не восстанавливался. Поскольку крепость не является древним сооружением (если не ошибаюсь, таковыми в Израиле считаются объекты, построенные до 1000 года), активные раскопки начались здесь в 1996 году.
( Collapse )

На http://10russia.ru/ голосуют за величайшие памятники архитектуры и природы. Как сообщается на сайте - "это позволит подчеркнуть многогранность и самобытность России."

На первом месте - Мечеть имени Ахмата Кадырова "Сердце Чечни".
Я очень рада, что всего лишь за неполных 5 лет, с октября 2008 года, это культовое место стало таким известным и посещаемым туристами как из России, так и зарубежными. За мечеть собрано почти 7,5 миллионов голосов.
Куда уж Коломенскому, Астраханскому, Ростовскому Кремлям, Мамаеву Кургану, озеру Байкал, Петергофу и Мечети Кул Шариф до "Сердца Чечни"...